GUÍA · CUÁNTO VALE · Nº3
Cuánto vale el reloj de tu abuelo (y cómo saberlo tú).
Has heredado un reloj y no sabes si tienes 30 € o 3.000. La mala noticia: casi siempre es lo primero. La buena: se sabe en cinco minutos, las excepciones existen, y los errores que sí destrozan su valor se evitan fácil. Vamos por orden.
Este cuarzo alto de gama japonés es el ejemplo perfecto: para un compraoro no vale nada; para quien sabe lo que es, es una pieza buscada. La diferencia está en identificarlo antes de decidir.
EN ESTA GUÍA
Identifícalo en 5 minutos
- La marca, en la esfera. Las que más aparecen en herencias españolas: Longines, Certina, Cyma, Festina antigua, Duward, Radiant, Cauny, Seiko, Citizen, Omega.
- La trasera. Ahí están la referencia y las pistas del material: «750» o «18K» es oro macizo; «plaqué», «laminated» o «20 microns» es chapado; «stainless steel», acero.
- El tamaño. Los relojes de vestir de los 50-60 miden 33-36 mm; el mercado de hoy prefiere más grande, y eso pesa en el precio.
- ¿Anda? Dale cuerda con suavidad hasta el tope. Si no arranca, no lo fuerces, no lo agites y no lo abras.
Los rangos honestos
Duele leerlo cuando el reloj tiene valor sentimental, lo sé. Pero mejor la verdad: la inmensa mayoría de los relojes de herencia valen decenas o pocos cientos de euros. Y ahora, las excepciones.
Las excepciones que valen de verdad
- Cronógrafos mecánicos de cualquier marca decente de los 40-70: casi siempre valen cientos, a veces miles.
- Buceadores y militares de época, con su bisel y esfera originales.
- Referencias concretas de Omega, Longines o Universal con calibres buscados — se identifican por la trasera y el calibre.
- Cuarzos altos de gama de los 70 (Seiko King/Lord Quartz, Omega Megaquartz…): el «cuarzo viejo sin valor» que sí lo tiene.
La regla: si tiene más de una aguja de más (crono, alarma, GMT) o aire de herramienta, no lo malvendas sin identificarlo.
Los 4 errores que destrozan su valor
- Pulirlo «para que quede bonito»: las aristas y el acabado original no vuelven, y el coleccionista paga por ellas.
- Repintar la esfera. Una esfera envejecida pero original vale más que una restaurada.
- Tirar «los trastos»: el armis original, los eslabones, la caja, la garantía de época. Todo suma — aquí explico cuánto.
- Llevarlo directo al compraoro. Ahí pagan metal. Un reloj de acero con valor de colección, para ellos, vale cero.
Qué hacer después
Con la marca y lo que ponga la trasera ya puedes buscar ventas reales de tu modelo (no precios pedidos: ventas). O te ahorras el trabajo: mándame dos fotos — frente y trasera — y te digo el mismo día qué es, lo que vale y lo que te doy, sin compromiso. Si te compensa más quedártelo o venderlo por tu cuenta, te lo digo igual: una tasación honesta también es gratis. Y si estás en Granada, lo vemos en mano.
Preguntas rápidas
¿Cómo sé si es oro macizo o chapado?
Contrastes «750» / «18K» en trasera o tapa = macizo; «plaqué», «laminated», «microns» = chapado. Un joyero lo confirma en un minuto.
¿Le doy cuerda o lo dejo como está?
Cuerda suave hasta el tope, sí; forzarlo, agitarlo o abrirlo, no. La tasación se hace igual con fotos.
¿Lo llevo a un compraoro?
Solo si es oro macizo y solo tras tasarlo como reloj: algunos valen más enteros que fundidos, y los de acero allí valen cero.
dale cuerda
¿Has heredado un reloj?
Dos fotos: de frente y de la trasera. Te digo qué es y lo que vale de verdad — el mismo día, gratis y sin compromiso.
Rangos orientativos del mercado de segunda mano en agosto de 2026, de ventas observadas en Chrono24, eBay, Wallapop y Milanuncios y de lo que pasa por mi mesa. Cada reloj de herencia es un caso: la cifra fina sale de la referencia y las fotos.
